Il y a quelque chose de particulier à arriver sur ce promontoire au petit matin, quand la lumière rasante du soleil fait ressortir les joints des pierres taillées et que le vent du large porte encore l'odeur du sel. La route de l'Almanarre, entre les salins et la presqu'île de Giens, mène à un endroit que l'on croirait inventé — et pourtant, Olbia existe, posée là depuis plus de deux mille trois cents ans, les pieds presque dans la Méditerranée.
Une colonie grecque intacte dans son plan
Fondée par Marseille à partir du IVe siècle avant notre ère, Olbia appartient à ce réseau de colonies-forteresses que les Massaliotes semèrent le long des côtes pour sécuriser leurs routes commerciales. Les premiers habitants étaient des soldats-colons qui pêchaient, cultivaient et montaient la garde. Ce qui distingue le site de tout ce que l'on connaît par ici, c'est une rareté absolue : Olbia est l'unique témoin conservé dans l'intégralité de son plan parmi ces avant-postes grecs de Méditerranée. Ailleurs, les villes ont été rebâties, défigurées, englouties. Ici, le tracé orthogonal des rues, les îlots d'habitations, les boutiques, les thermes, les sanctuaires et même le réseau d'égouts et les trottoirs sont encore lisibles, comme si la ville attendait que ses habitants rentrent de la mer.
Mille ans d'histoire urbaine se superposent sous vos pieds — de la fondation grecque jusqu'aux derniers siècles de l'Antiquité — et, pour peu que l'on sache regarder, les couches du temps apparaissent dans l'épaisseur des murs et la succession des sols. Par-dessus tout cela, les archéologues ont également mis au jour les vestiges d'une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l'Almanarre, qui rappelle que ce lieu n'a jamais vraiment cessé d'être habité, prié, traversé.
«Les premiers Olbiens avaient pour mission principale de sécuriser le commerce maritime» — une vocation que ce littoral varois, entre Toulon et les îles d'Or, n'a jamais tout à fait abandonnée.
Parcours libre, les 12, 13 et 14 juin 2026
C'est dans ce cadre que s'inscrit le Parcours autonome proposé les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, de 11 h 30 à 16 h 30 — avec un dernier accès aux vestiges une heure avant la fermeture, soit à 15 h 30. Le principe est simple et délibérément sans contrainte : on vient sans réservation, dans la limite des places disponibles, muni du support de visite à télécharger librement sur le site de la Ville d'Hyères. Puis on marche à son rythme, d'une station à l'autre, entre les ruines et le ciel blanc de juin.
La promenade balisée dure entre quarante-cinq minutes et une heure. Ce n'est pas la durée qui compte, bien sûr — c'est la qualité de l'attention que l'on accorde à chaque détail : la pierre d'un puits collectif, l'alignement d'une rue dallée, la silhouette d'une tour d'angle qui se découpe sur la lagune. Pour les personnes malvoyantes, un audioguide est disponible en prêt sur place. Le site est également accessible aux personnes à mobilité réduite.
Hyères, dont le nom sonne encore comme une promesse de douceur, est depuis longtemps une ville qui sait recevoir les voyageurs exigeants — les hivernants anglais du XIXe siècle l'avaient compris avant tout le monde. Mais Olbia, à quelques kilomètres du centre, reste un secret relatif, à l'écart des circuits balnéaires qui saturent la côte en été. Ces trois jours de juin, avant que la saison ne bascule dans sa pleine intensité, offrent une fenêtre idéale pour s'y rendre sans foule, dans la lumière encore tempérée du début d'été.
On repart de là avec cette impression étrange et précieuse que font les très vieux lieux : celle d'avoir marché sur quelque chose de vivant, pas seulement de conservé. La mer est toujours là, à quelques mètres, indifférente et fidèle. Et les soldats-colons grecs qui regardaient ces mêmes eaux, il y a vingt-trois siècles, auraient sans doute reconnu l'horizon.
